Открытие: ресторан Goose Goose и бар 27

Владельцы ресторанной группы Italy Тимур Дмитриев и Михаил Соколов, начинавшие свой путь в «Пробке» и Il Grappolo Арама Мнацаканова, наконец, закрыли гештальт и открыли свою «Пробку». Это не то, что обязательная ассоциация, но едва фокусирующееся ощущение, когда сидишь у окна, тебе снизу поблескивает огнями оживленная улица, а через двери в винно-красных стенах на твоих глазах пропускают гостей в отдельную квартиру для частных вечеров. Впечатление крепнет с каждым бокалом сицилийского красного и, конечно, вместе со знакомством с нескромными ценами в меню. Но в Goose Goose пока они не кажутся логичным отражением глубокого, не только внешнего качества, которого как раз не вполне хватает.

Со внешним все в порядке: два этажа, первый небольшой барный под названием «27», работающий с 12.00, и второй, для ужинов с 18.00, насыщены двадцатью семью объектами современно искусства, включая инстаграм-хит — черные сосули Ивана Плюща во дворе-колодце. На каждом сотруднике обслуживания космический мигающий датчик – не иначе как ими всеми управляют из единого центра управления полетами: может, оттуда и дали сигнал официанту без единой улыбки забрать в середине ужина с вашего стола соль. Гастрономическим ноу-хау ресторана заявлен московский повар Бонтемпи, автор одноименного ресторана на «Красном октябре». Это хорошее дело – знаменитых шефов много не бывает: тем более если он, как Валентино, знаменит тонкой, но ненавязчивой интерпретацией итальянской классики. Однако хочется, чтобы в меню было не только приветствие шефа позолоченными итальянскими буквами, без перевода, кстати, зачем, но и хоть крошечный раздел с блюдами, которые не повторяют позиции столичного заведения, а сделаны специально для петербургского ресторана – учитывая, что Бонтемпи собирается быть наездами с неопределенной частотой. Все это, конечно, запросы стилистического толка, а не санитарная норма вроде необходимости в чистых тарелках — но так и цена на пиццу «Маргарита» в 450 рублей это явно не себестоимость.

Отзыв о еде приходится строить по той же структуре — «да, но». Запеченная ножка ягненка с ванилью, мятой и кремом из топинамбура — прекрасная абсолютно, мясо распадается на волокна — еще, кажется, вилку-то не поднес, ваниль не кричит о себе, а нежно так подчеркивает мясную сладость. Тальята из говяжьей вырезки с толстыми ломтиками фуагра и обильным винным соусом тоже трогает душу за живое. А вот, скажем, салат с осьминогом и кенийской фасолью, мильфей с клубникой или шоколадный флан — абсолютно средние представители своих названий. Простые вещи часто бывают сложнее хитрых, больших или важных, особенно для кухни, и в премиальные рестораны затем и ходят, чтобы зажмурить глаза от удовольствия, попробовав спагетти или тирамису. Пять заведений примерно за год, а именно столько открыла Italy — не шутка для любой ресторанной группы, наверное, нужен период на болезни роста, чтобы нашлось время на маленькие радости качества класса «люкс».