Вечерние платья от Lanvin, сверкающие стразами туфли и куклы-сумочки (!) — рассказываем, почему надо посетить выставку, посвященную моде «ревущих двадцатых» в Манеже Малого Эрмитажа, и на какие экспонаты обратить особое внимание.
Ар-деко — последний большой стиль ХХ века
Проект Эрмитажа при поддержке «Магнит Косметик» приурочен к 100-летию Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств (Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes), которая открылась в 1925 году в Париже. Именно тогда стало ясно, что появился новый большой стиль. К открытию экспозиции он успел проникнуть во все сферы жизни, от высокого искусства до промышленного дизайна. Новую эстетику поначалу называли «современный стиль», пока архитектор Ле Корбюзье не ввел в обиход выразительное название, сократив arts décoratifs до art deco.
Ар-деко многообразен и противоречив, как и эпоха, его породившая. В межвоенные годы безумные джазовые вечеринки, роскошные клубы, небоскребы и океанские лайнеры, напоминающие пятизвездочные отели, соседствовали с послевоенной разрухой, бунтами, революциями, забастовками, безработицей и очередями за бесплатной едой. В ар-деко увлечение футуристическим дизайном и искусством авангарда уживалось с интересом к традиционным культурам Азии, Африки и Америки, а вера в технический прогресс сосуществовала с одержимостью Древним Египтом, которую спровоцировало открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году (на выставке есть потрясающие туфли с пряжкой в форме посмертной маски фараона).
Мода эпохи джаза и коллекция Назима Мустафаева
Из всех искусств мода глубже всего интегрирована в повседневную жизнь, поэтому она всегда быстрее и ярче реагирует на изменения в обществе. Первая мировая принципиально изменила женщин — они освоили мужские профессии, стали заниматься спортом, водить автомобили и даже самолеты. Соответственно изменилась и одежда: в корсете не очень-то поработаешь. Женщине новой эпохи требовались удобные вещи, не стесняющие движений, поэтому в гардеробе дам появились брюки и пиджаки в мужском стиле, юбки стали короче, а платья свободнее. Но независимо от того, были ли вещи выпущены серийно на фабриках или отшиты в дорогих ателье на заказ, их старались сделать максимально эффектными и стильными. Если днем модницы еще готовы были готовы ходить в удобной рабочей одежде или носить маленькое черное платье (Шанель как раз презентовала его в 1926 году), то по вечерам они хотели сверкать подобно голливудским звездам.
Большую часть экспонатов для выставки предоставил Назим Мустафаев, коллекционирующий обувь уже больше 20 лет. В его собрании есть вещи, которые отсутствуют даже в Институте костюма Метрополитен-музея и в Музее Виктории и Альберта.
Назим Мустафаев,
коллекционер, основатель виртуального музея обуви Shoe Icons:
«Я 17 лет возглавлял крупную обувную выставку в Москве. В какой-то момент мы издавали бюллетень для посетителей и для него стали искать книги по истории обуви, но быстро обнаружили, что на русском языке подобных изданий не существует. У нас возникла идея написать такую книгу самим. Работа затянулась на семь лет. Пока писали, поняли, что для иллюстрирования проще самим собрать коллекцию обуви, чем приобрести нужные изображения. Так мы начали покупать туфли, а закончив книгу, не смогли остановиться.
Сегодня в моем собрании около 2500 пар обуви. Еще в прошлом году в коллекции были вещи начиная с XVII века, но теперь XVII и XVIII век в Эрмитаже. Обувь — это основная часть моей коллекции. Платья появились специально для иллюстрации обуви. Покупали по паре костюмов на десятилетие, но, дойдя до бисерных платьев 1920-х годов, влюбились, и теперь у нас около сотни платьев ар-деко».
Что не пропустить на выставке
Туфли от Андре Перуджии
Андре Перуджиа сотрудничал с ведущими модельерами первой половины ХХ века, от Поля Пуаре до Эльзы Скиапарелли. На выставке в Эрмитаже представлены туфли мастерской Bob, которая шила обувь на заказ по эскизам дизайнера. Покупая первую пару производства маленькой американской фирмы, коллекционер еще не знал, кто был их автором. Установить истину помогла страница из антикварного журнала Vogue.
Лодочки от самого дорогого обувщика в мире
Пьетро Янторни называл себя самым дорогим обувщиком в мире. Все туфли он шил самостоятельно, поэтому покупатели могли ждать заказ по три года (!), но качество обуви было настолько высоким, что клиенты были согласны на все условия мастера. На выставке можно увидеть две пары лодочек от Янторни из синего шелка.
Назим Мустафаев,
коллекционер, основатель виртуального музея обуви Shoe Icons:
«Выбор материала для верха обуви в 1920-е практически безграничен — от тончайшего шелка и атласа, золоченных и посеребренных кож до парчи с металлизированными нитями, золотого ламе, конского волоса и пластиковых нитей. Для дорогой обуви из парчи верх мог быть выткан по шаблону, то есть верх не вырезали из готовой ткани, а ткали по раскрою.
Пьетро Янторни — обувщик-художник, и, как большой мастер, он использовал самые разные материалы, от дорогих шелков и кож до античных ценных тканей, которые поставляли ему его клиенты».
Дельфосы Фортуни
Фортуни — дизайнер легенда. Его плиссированные туники — «дельфосы» — стали хитом еще до Первой мировой и не потеряли популярности после нее. Как именно «волшебник из Венеции» делал плиссировку шелка, не удалось разгадать до сих пор.
На выставке два платья дизайнера — плиссированное и бархатное, в комплект к которому идут туфли. Они сшиты из того же материала, что и сам наряд. Пару сделал известный английский мастер У. Х. Смит, являвшийся поставщиком королевского двора.
Целлулоидные каблуки
В туфлях ар-деко прекрасно все, включая каблуки. Их расписывали сложными узорами и украшали стразами (а для самых богатых клиенток случалось, что и бриллиантами!). Основу для каблуков делали из дерева, которое обтягивали целлулоидом. Он отлично имитировал перламутр, черепаховый панцирь и слоновую кость. Готовые экземпляры отправлялись к обувщикам, которые предлагали клиенткам модели на выбор (дорогую обувь в те годы шили только на заказ!).
Советская обувь 20-30-х годов
В России 1920-е годы — время конструктивизма, но обувь первых советских лет по силуэтам очень похожа на туфли ар-деко. Только для их изготовления не использовали золотую кожу, бархат и парчу. На выставке есть несколько отечественных моделей (включая туфли фабрики «Скороход»). Особенно хороши красные сапоги, украшенные татарской кожаной мозаикой, — в похожих под руку с Сергеем Есениным щеголяла Айседора Дункан.
Бисерные платья
Эти эффектные наряды — бабочки-однодневки, которые сияли не больше пары вечеров. Вместе с бусинами их нередко расшивали желатиновыми пайетками, которые были не способны пережить стирку. Танцевать в них тоже было непросто: платья весят по три-четыре килограмма.
На выставке есть костюмы от главных модельеров «ревущих двадцатых»: Поля Пуаре, Эдварда Молино, Люсьена Лелонга, Мариано Фортуни и, конечно, Жанны Ланвен. Она открыла свое первое ателье еще в XIX веке, но всемирная слава пришла к дизайнеру в эпоху ар-деко. Визитной карточкой Ланвен стали платья Robe de Style с пышной юбкой на фижмах. Один из таких нарядов представлен в Эрмитаже.
Сумочки-куклы
Гламурные красавицы 1920-х годов, включая звезд Голливуда, с азартом собирали кукол и регулярно появлялись в свете с тряпичными «подружками». Многие дамы не только покупали готовые экземпляры, но делали их сами. Увлечение породило моду на сумочки-куклы и сумочки, декорированные головками игрушечных красавиц.
На выставке можно увидеть и будуарных кукол. Их предоставила музею Ирина Углинская. Есть среди экспонатов и аксессуары, вдохновленные «кукольной лихорадкой», их привезли в Петербург Павел Карташев и Вадим Полубоярцев.
Кимоно и аксессуары в китайском стиле
Периоды увлечения Японией и Китаем западная культура переживала неоднократно, но только в эпоху ар-деко интерес к эстетике стран Дальнего Востока стал массовым явлением. На выставке можно оценить, как он проявлялся в моде, благодаря сумочкам, украшенным сценами из жизни Поднебесной (а еще платьям с вышивкой в азиатском стиле).
Кроме того, благодаря кимоно из коллекции Натальи Бакиной экспозиция дарит шанс увидеть, как западная культура влияла на Азию. В Эрмитаже демонстрируются традиционные японские наряды из тканей, на которых рисунок под влиянием ар-деко упрощается до простейших геометрических форм.
Автомобиль Buick 44
Единственный в России открытый спортивный родстер, выпущенный в 1929 году, прибыл в Эрмитаж из Музея техники Вадима Задорожного. Мощность двигателя — 81 лошадиная сила, а максимальная скорость — 145 километров в час. Автомобиль был исключительно технологичным. У него регулировалось сиденье водителя, а в стандартную комплектацию входили электростартер, стеклоочистители, зеркало заднего вида, указатель температуры охлаждающей жидкости. В такой машине легко представить себе героев «Великого Гэтсби».
Необычные аксессуары
Дизайнеры и производители прошлого заботились о своих потребителях. Например, специально создавали аксессуары для защиты украшенных стразами каблучков во время управления автомобилем. Или, например, выпускали нарядные стяжки, которые не давали туфелькам спадать с ноги во время танцев и превращали даже простенькие лодочки в нарядные.
Нина Тарасова,
заведующая сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа:
«Рядом с туфельками и хрупкими нарядами из шелка, крепдешина, креп-сатина, креп-жоржета — предметы, которые кажутся теперь курьезными мелочами. Но они были частью весьма продуманного устройства быта состоятельной части общества. Люди жили с этими мелочами. И это не только накладки на обувь для защиты дорогих каблуков при езде в автомобиле, но и, к примеру, резиновые чехлы для защиты шелковых чулок. Ну а что касается «Бьюика», автомобиль был одним из символов эпохи, наряду с роскошными круизными лайнерами, аэропланами, небоскребами, джазом и кино».
Искусство в историческом контексте
Экспозиция рассказывает о коротком промежутке между двумя войнами (интербеллум). Таймлайн четко очерчен: он начинается с даты подписания Версальского договора и завершается приходом к власти в Германии национал-социалистической немецкой рабочей партии. Хронология сопровождается высказываниями мыслителей того времени: Бодрийяра, Хаксли, Ремарка, Фицджеральда.
Цитаты и работы мастеров из коллекции Эрмитажа помещают наряды и предметы быта в исторический контекст. Представлены рисунки и живопись Анри Матисса, Фернана Леже, Сони Делоне, Жоржа Барбье, литографии Рауля Дюфи с изображениями парижских модниц, графика классика модной иллюстрации Эрте (Роман Тыртов).
Тут же киноафиши и обложки модных журналов — воплощение мира грёз и гламура. Кстати, название выставки «Упакованные грёзы» — цитата из монографии канадского философа Маршалла Маклюэна «Понимание медиа: внешние расширения человека». Эту метафору он использует, рассказывая о роли Голливуда в становлении и развитии общества потребления. Мир тогда «принялся энергично скупать упакованные грёзы» — мечты, хранящиеся в коробках с кинопленкой. Кинематограф помогал зрителям 1920-х годов прятаться от тревожной реальности в пленительных иллюзиях.
О темной стороне жизни напоминает «Проститутка» Вернера Шольца, а скорый конец ар-деко предрекает триптих «Борьба и смерть товарища Эгльгофера» немецкого экспрессиониста Генриха Эмзена, который художник завершил в 1933 году — в год прихода к власти Гитлера.
Нина Тарасова,
заведующая сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа:
«Мы с самого начала хотели показать трагичность времени, когда европейцы только-только отошли от ужасов Первой мировой и вступили в пору эйфории. Люди хотели насладиться жизнью, но период умиротворения был такой короткий, что они даже не заметили, как пришла Вторая, еще более тяжелая мировая война. Разумеется, встал вопрос, каким образом мы расскажем об этой “вспышке яркого света перед погружением во тьму”. Не костюмами и аксессуарами, а произведениями живописи, скульптуры, графики. И конечно, дизайном: конструкциями, светом, видеопроекциями, звуковым сопровождением. Выставка разделена на две зоны: на светлую и темную — на день и ночь. Сначала вы видите дневные легкие платья, потом попадаете на вечеринку, оказываетесь перед вращающимся подиумом с вечерними нарядами лучших модных домов. Рядом места для оркестра. Но в конце музыканты, конечно, уходят. И это очень драматичный момент — меньше всего нам хотелось показать только моду, гламур и роскошь».
Экспонаты без витрин
Благодаря свой необычной сценографии выставка доносит до посетителя всю многослойность смыслов и создает рифмы между прошлым, настоящим и будущим.
Манеж Малого Эрмитажа сейчас похож на закулисье модного показа или бродвейского театра. Привычное для музеев расстояние между зрителем и экспонатом максимально сокращено — художники не стали прятать в витрины роскошные наряды, ярко сияющие в полутьме выставочного зала узорами из бисера, стекляруса и пайеток. Костюмами, которые с радостью примерили бы современные модницы, можно не только полюбоваться из-за стекла, но и рассмотреть вблизи. А хронологическая лента и стилизованный фильм-реконструкция, снятый Ульяной Пихлак, делают эпоху объемной.
Авторы дизайна выставки Эмиль Капелюш и Юрий Сучков, театральные художники из Петербурга, не раз сотрудничали с Эрмитажем. В прошлом году, например, дуэт оформил выставку ARS VIVENDI, имевшую оглушительный успех (она была организована музеем при поддержке ПАО «Магнит»).
Группа поддержки
Коллаборации (в том числе музеев и компаний, брендов) — тренд последних лет. Синергия разных институций помогает каждой из них достичь своих целей, а публика получает новый интересный продукт. Нынешнюю экспозицию поддержал «Магнит Косметик» (входит в группу компаний «Магнит», которая является стратегическим партнером Государственного Эрмитажа). Мы расспросили партнеров о сотрудничестве.
Светлана Даценко,
советник генерального директора Государственного Эрмитажа:
«Наше сотрудничество с “Магнитом” длится уже три года. Главная его особенность в том, что оно не ограничивается только поддержкой выставочных проектов. Мы вместе садимся и обсуждаем, что интересно Эрмитажу и что — партнеру. Конечно, музею важны прежде всего реставрационные проекты, которые, наверное, не дают такой большой рекламной отдачи, как выставки, но “Магнит” всегда идет навстречу нашим нуждам. В итоге выигрывают все!
Первые два года мы работали под слоганом “Искусство жить”. В 2023 году компания помогла с реставрацией картины Яна ван ден Хекке “Роскошный натюрморт” и выступила генеральным партнером экспозиции, посвященной полотну. В 2024 году в Эрмитаже при поддержке “Магнита” прошла масштабная выставка “ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века”. Нам такие проекты делать без помощи партнеров сложно: они многослойные и достаточно дорогие. Выставки получились роскошные (мы до сих пор собираем за них призы), а изображенные на картинах пиршества отлично попадали в аудиторию продуктового ритейлера.
Сейчас сложился новый слоган: “Сохраняя красоту”. Под этим девизом проходит выставка “Упакованные грёзы”, которую поддержал “Магнит Косметик”. Конечно, “Сохраняя красоту” — это многообразное понятие, оно не только и не столько о красивом макияже. Пересечение искусства и повседневности мы нашли в моде. Тема, безусловно, интересна самому широкому кругу зрителей: и специалистам, и продвинутым любителям, и тем, кто только начинает знакомство с историей искусства и шедеврами мастеров прошлого. Через наряды, туфли, предметы быта мы знакомим их с ар-деко — последним большим стилем ХХ века.
Отрадно, что “Магнит” стремится к распространению культуры, заботится о воспитании аудитории. Для нас это важно, ведь мы имеем дело с компанией, которая охватывает всю страну. Покупатели магазинов “Магнит” — люди, которые приходят в Эрмитаж, и мы рады заинтересованным зрителям».
Анна Мелешина,
управляющий директор группы компаний «Магнит»:
«Наша миссия в рамках партнерства с Эрмитажем — сблизить мир высокого искусства с массовой культурой и сделать его доступнее, чтобы менять мир к лучшему. Этот подход отражает выставка “Упакованные грёзы, которая проходит при поддержке “Магнит Косметик” — крупнейшей в России сети магазинов дрогери с множеством товаров для красоты и ухода. Ведь мода, которой посвящена выставка, — это сфера, где искусство встречается с повседневностью, и само ее существование невозможно без этих двух начал.
Ежедневно в магазины “Магнит” по всей стране приходит около 18 млн человек. Мы видим свою роль не только в обеспечении населения качественными продуктами, но и в том, чтобы делать культурное наследие частью повседневной жизни. Мы хотим говорить со своим покупателем не только языком скидок и новых предложений, но и языком искусства, истории и гастрономии, ведь еда — одна из самых значимых категорий нашей жизни, через нее мы стремимся глубже раскрывать мир, от бытовых привычек до культурных традиций».
Коллаборации партнеров не замыкаются в музейных залах. Два года подряд «Магнит» к новогодним праздникам выпускал эксклюзивные коллекции кондитерских изделий, чая, кофе, оформленные элементами с картин великих мастеров из собрания Эрмитажа. Эти коллекции пользовались очень высоким спросом: за два месяца был продан миллион (!) упаковок. Продукцию активно плюсуют и пользователи мобильного приложения «Магнита».
А еще музей и «Магнит» совместно с Фондом «Эрмитаж XXI век» подготовили книгу «Архив придворного гастронома. Меню трапез российского императорского двора из коллекции Государственного Эрмитажа с очерками и рецептами». Это роскошное издание уже стало библиографической редкостью.
Анна Мелешина,
управляющий директор группы компаний «Магнит»:
«Поддержка реставрации картин, издание уникальных книг вроде “Архива придворного гастронома” или совместное создание выставок — это наш вклад в популяризацию культуры.
При этом для нас важно, чтобы искусство, оставаясь в рамках музеев, становилось ближе к людям — в том числе через пространства торговых залов. Когда покупатель видит, что даже в привычном магазине у дома можно встретить частичку высокого искусства, это меняет восприятие культуры. Она становится доступнее и понятнее.
“Магнит” прежде всего ассоциируется с продуктами питания, мы неразрывно связаны с культурой потребления и традициями. Это тонкий, но эффективный способ вовлечения аудитории — через эстетику и осознание того, что даже обычный поход за продуктами может быть частью большого культурного контекста».
12+
Фото: Анастасия Большакова
Комментарии (0)