Главное, что нужно знать о моде 1990-х: триумф Гальяно, гранд-дебют Маржела и шотландский кутюр Маккуина

* * *

Мода конца XX века оставалась скорее трудоемкой, нежели капиталоемкой отраслью. В самом эксклюзивном сегменте рынка кутюрье требовали наиболее тонких, сложных и затратных по времени навыков ручной работы для создания своей продукции. Технологические разработки, такие как автоматизированное конструирование (CAD) и автоматизированное производство (CAM), стали большим подспорьем для массового производства и крупномасштабных дизайнерских предприятий. Однако даже массовые заказы часто разделялись и передавались по субподряду небольшим производственным подразделениям и надомным работникам, которые продолжали обеспечивать дешевую и гибкую базу производства для этой известной своим непостоянством отрасли. Хотя с начала XX века законодательство, несомненно, было усовершенствовано, высококонкурентная индустрия моды и одежды в конце столетия по-прежнему в значительной степени поддерживалась за счет уязвимой и эксплуатируемой рабочей силы по всему миру.

В периоды экономического спада потребители становятся очень разборчивыми, и высококачественные «инвестиционные» товары, как правило, хорошо продаются независимо от цены. Хотя в 1990 году стоимость кутюрного платья могла сравниться с ценой спортивного автомобиля, а сшитого на заказ костюма — с трансатлантическим перелетом на сверхзвуковом «Конкорде», отдельные женщины продолжали покупать роскошную и престижную одежду. Однако в начале 1990-х годов число клиентов от-кутюр достигло исторически низкой отметки — немногим более двух тысяч человек. Тем не менее эти часто известные личности поддерживали индустрию, появляясь на ключевых мероприятиях в одежде, рекламирующей определенного дизайнера.

Джанни Версаче сохранял свою позицию дизайнера для самых богатых и гламурных мужчин и женщин мира — его фетишистские коллекции и рекламные кампании имели колоссальное влияние. В июле 1997 года дизайнер был убит возле своего дома в Майами, и его сестра и муза Донателла возглавила модный дом. Тремя годами ранее также скончался Москино; в 1993 году, за год до его смерти, в Милане прошла ретроспективная выставка Десять лет хаоса, в которой нашло отражение десятилетие его остроумного творчества. Джорджо Армани по-прежнему пользовался признанием благодаря сдержанным, стильным моделям. Тогда как Dolce & Gabbana — дизайнерский дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана — привнес новую энергию в миланскую моду своим гламурным, сексуальным стилем. Значительное влияние на их творчество оказали южноитальянская романтика, образы из фильмов Роберто Росселлини и Лукино Висконти, а также субкультурные стили и религиозная одежда: в коллекции весна/лето 1994, посвященной кришнаитской традиции, были представлены саронги в сочетании с белыми хлопковыми майками. В конце 1990-х в заголовки модных новостей вновь попали цветные геометрические трикотажные изделия марки Missoni.

С начала 1990-х годов в Париж хлынул поток международных талантов в области моды, в том числе группа радикально новых бельгийских дизайнеров, прошедших обучение в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Пожалуй, самым известным из них стал Мартин Маржела, который с 1984 по 1987 год работал ассистентом Жан-Поля Готье и в 1988 году представил свою первую коллекцию весна/лето 1989 в Париже. Маржела сочетал изысканный крой и тщательную отделку с эффектом нарочитого беспорядка: казалось, что у вещей оторваны рукава, часто были акцентированы искусственно обтрепанные края, наружные швы и оставленные на виду подкладки. Анн Демельмейстер начала показывать свои коллекции в Париже в 1992 году и, как и Маржела, предпочитала монохромную палитру. Ее многослойная, струящаяся одежда была сшита из высококачественных тканей, иногда с необычной текстурой и «античной» патиной. Известный с 1986 года благодаря своей инновационной мужской одежде Дирк Биккембергс подчеркнул универсальность своих дизайнерских решений, представив коллекцию одежды унисекс зимой 1995 года. Дрис ван Нотен сделал себе имя благодаря коллекциям мужской и женской одежды с «городскими этническими» мотивами.

Австрийский дизайнер Хельмут Ланг представлял коллекции женской одежды в Париже с 1986 по 1998 год (его коллекция осень/зима 1998 была показана в Нью-Йорке), а мужскую — с 1987 года. Его так называемая нереферентная мода состояла из спокойных, прочных и элегантных предметов одежды, которые в то же время были бескомпромиссно современными. Другой представительницей модернизма в моде была Жиль Зандер, уже основавшая международный бизнес по производству мужской и женской одежды, очков, парфюмерии и косметики в Германии, прежде чем в 1993 году начала демонстрировать свою стильную одежду в Париже.

Вивьен Вествуд продолжала переосмыслять британские портновские традиции и исторические стили, сочетая дерзость и изысканность. Ее эксклюзивная линия Gold Label, которую называли «деми-кутюр», предлагала индивидуальный сервис, почти соответствующий стандартам высокой моды. Она была представлена в Париже, где Вествуд проводила показы с 1982 года. В Лондоне проходили показы ее диффузионной линии готовой одежды Red Label. В марте 1998 года она представила марку Anglomania — более дешевую линию своих самых успешных моделей с 1970-х годов, которую продемонстрировала в Милане. Знаменитые туфли на платформе, представленные Вествуд в рамках ее коллекции «Мини-Крини» сезона весна/лето 1986, над которыми откровенно смеялись в зрительном зале, стали ключевым высказыванием в области модной обуви 1990-х годов.

С середины 1990-х годов отрасль от-кутюр в Париже снова набирала обороты, что во многом стало результатом улучшения экономической ситуации и прозорливого привлечения Бернаром Арно молодых независимых дизайнеров для возрождения старинных домов моды. В 1996 году Арно назначил Джона Гальяно креативным директором дома Givenchy, где дизайнеру удалось привлечь своими фантазийными образами новых молодых клиентов. В следующем году Арно перевел Гальяно в Dior, признав, что женственные и романтичные творения британского дизайнера органично продолжали традиции основателя дома. После долгих размышлений Арно объявил, что Александр Маккуин, первопроходец британской моды 1990-х, заменит Гальяно в Givenchy.

Прежде чем основать собственный бренд, Александр Маккуин учился в Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина и набирался опыта в индустрии, работая для Ромео Джильи и Кодзи Тацуно, а также сотрудничая с ателье на Сэвил-Роу, таких как Anderson & Sheppard и Gieves & Hawkes. В феврале 1993 года он представил свою первую коммерческую коллекцию (сезон осень/зима 1993–1994) в статичном формате в отеле Ritz в Лондоне. На шлейфах и юбках солнце из сатина-дюшес были напечатаны кадры из фильма Таксист, которые сочетались с черными шифоновыми рубашками с рукавами больше метра длиной. С самого начала Маккуин демонстрировал как свои превосходные навыки кроя, так и совершенно оригинальное, порой шокирующее, ви́дение моды. В его коллекции «Похищение Шотландии» осень/зима 1995–1996, посвященной истреблению кланов шотландских горцев англичанами в XVIII веке, были представлены лифы с разрезами и Т-образные, соединяющие переднюю и заднюю части юбок цепочками. Брюки-бамстеры (с очень низкой посадкой, открывающей ложбинку внизу спины), эффектные сюртуки, щегольские пальто в военной стилистике, кружевные платья и облегающие жакеты с козырьками на плечах в виде полумесяцев были одними из его многочисленных ярких, женственных моделей.

Первая коллекция Маккуина от-кутюр для дома Givenchy, представленная в январе 1997 года, была вдохновлена греческой мифологией и включала изысканные шифоновые платья богинь и туники гладиаторов из блестящей золотистой кожи. Последующие коллекции включали облегающие платья из ПВХ, кружева и кожи, а также длинные пальто из крашеной змеиной кожи. Каждый сезон Маккуин создавал по пять коллекций: от-кутюр, прет-а-порте и предколлекцию (с классическими моделями) для Givenchy, а также мужскую и женскую линии собственной марки одежды, которые он с больши́м размахом представлял в Лондоне. В каждой из этих коллекций он успешно сочетал свое уникальное творческое чутье с техническими знаниями и коммерческой привлекательностью.

Другие известные модные дома также активно привлекали дизайнеров, обучавшихся в британских художественных школах. Дом Chanel принял на работу дизайнера трикотажа Жюльена Макдональда, когда он еще учился в лондонском Королевском колледже искусств. Выпустившись, Макдональд запустил собственную линию оригинального трикотажа «паутинной» вязки. Шляпных дел мастер ирландского происхождения Филип Трейси, также окончивший Королевский колледж искусств, в дополнение к своим собственным уникальной и диффузионной линиям, выполнял заказы как для дома Chanel, так и для Givenchy. Его необычайно инновационные и стильные творения возродили моду на головные уборы в 1990-х годах. В 1997 году дом Chloé назначил своим новым дизайнером Стеллу Маккартни, выпускницу Колледжа Святого Мартина и дочь сэра Пола и Линды Маккартни. Романтичные, струящиеся модели Маккартни были одновременно в высшей степени современными и идеально сочетались со стилем дома Chloé. Александр Маккуин и Жюльен Макдональд дополняли свои коллекции скульптурными, модернистскими, иногда вызывающими аксессуарами и модными головными уборами от бывшего керамиста Дая Риса, который основал свой собственный бренд в 1998 году. Американские дизайнеры также оказывали значительное влияние на парижскую моду: Майкл Корс работал в доме Céline, Нарциссо Родригес ― в Loewe, Альбер Эльбаз ― сначала в Guy Laroche, а с 1999 года в Yves Saint Laurent, Питер Спелиопулос ― в Cerruti и Марк Джейкобс― в Louis Vuitton.

Несмотря на повышенное внимание к авангардной моде в середине 1990-х годов, именно коллекции готовой одежды — когда-то считавшиеся «бедным родственником» высокой моды — стали использоваться, как никогда ранее, для продвижения лицензионных товаров. В свою очередь, на подиумах появились более дешевые диффузионные линии, которые в 1980-е годы мало рекламировались. Американская индустрия особенно быстро отреагировала на изменяющиеся условия рынка и достигла огромного успеха в создании ряда диффузионных коллекций и адаптации существующих линий к текущим условиям. Ральф Лорен создал более двадцати линий одежды, линия DKNY Донны Каран, изначально посвященная неформальной одежде и одежде для отдыха, расширилась, включив более строгие образы, а Кельвин Кляйн пользовался огромным успехом благодаря своим молодежным, минималистичным и спортивным дизайнам и ароматам, сохраняя при этом лояльную клиентуру благодаря своим более роскошным и менее броским моделям. Стильная спортивная одежда от Томми Хилфигера приобрела престижный, почти антимодный статус, когда ее стали носить городские банды. В 1994 году Хилфигер представил линейку мужских костюмов, а позже выпустил два аромата — Tommy (1996) и Tommy Girl (1997).

Аксессуары оставались главными новинками моды на протяжении 1990-х годов, и особое место занимали сумки. Давно существующие компании обновили свой имидж, на рынок вышло несколько узких специалистов, а модельеры выпустили свои собственные коллекции аксессуаров. Дизайн хранения был распространен и на одежду, особенно в коллекциях осень/зима 1992–1993, когда Айзек Мизрахи представил черные кожаные куртки с двумя сумками на кнопках вместо передних карманов, дом Chanel продемонстрировал стеганые сумки, подвешенные к поясам, а Джон Ричмонд представил куртки в жокейской стилистике с не менее чем десятью карманами на пуговицах, расположенными двумя симметричными рядами на каждой полочке.

Итальянский дизайнер Миучча Прада трансформировала дом Prada (основанный в 1913 году и ранее известный своими кожаными аксессуарами) благодаря элегантным, сдержанным моделям одежды и минималистичному ассортименту нейлоновых сумок и рюкзаков. Последние стали одним из самых статусных, но в то же время неброских аксессуаров 1990-х годов. Том Форд привнес современность и любовь к черному цвету в бренд Gucci, тогда как инновационный Мартин Маржела был назначен дизайнером в Hermès. Марк Джейкобс добавил новые краски в сумки и багаж от Louis Vuitton, а также представил линию одежды. Способствуя популярности сумок как части модного гардероба, в 1998 году Айзек Мизрахи, Ричард Тайлер, Анн Демельмейстер и Хельмут Ланг объявили о запуске собственных модельных рядов.

Хотя в течение XX века сумки в целом увеличивались в размерах, отражая меняющиеся потребности женщин, множество дизайнеров 1990-х годов специализировались на небольших сумочках для особых случаев. В этом направлении работали американский дизайнер Джудит Лейбер, известная своими экзотическими повседневными сумками из кожи рептилий и страусов, а также изящными вечерними сумочками фасона минодьер, украшенными стразами; итальянский дизайнер Эмануэле Пантанелла, создававший изысканные вечерние сумки из ценных пород дерева; и уроженка Лондона Лулу Гиннесс, разработавшая ассортимент сумок, похожих на цветочные корзинки.

В последнее десятилетие XX века «возрожденческая» мода максимально сократила историческую дистанцию: в начале 1990-х мода вдохновлялась фасонами конца 1960-х и начала 1970-х годов, а к середине 1990-х уже вспоминались некоторые аспекты моды 1980-х годов — в частности, акцент на плечи, которым придавали современную привлекательность в сочетании с утонченным, лаконичным кроем. Несмотря на то что мода была плюралистичной, на международных подиумах всё еще можно было выделить характерные сезонные тенденции в крое, цвете, ткани и декоре, которые пресса представляла как преобладающие темы.

Основные образы коллекций осень/зима 1998–1999 включали одежду минималистичного, точного кроя, а также модернистский, скульптурный дизайн в нейтральных оттенках, преимущественно сером, и контрастные яркие, текучие богемные стили. Все три направления объединял упор на ультрароскошные (в первую очередь натуральные) материалы, включая тончайшую замшу и кожу, кашемир, натуральный и искусственный мех, экзотические перья, шерсть ручного валяния, а также твид, расшитый бисером. Особенно обильно и разнообразно использовался кашемир: в США Донна Каран продемонстрировала кашемировые костюмы, Майкл Корс создал удлиненные кардиганы, а Ральф Лорен представил самую миниатюрную вещь из кашемира — стринги! Также в моде были тонкие кружева, трикотаж-паутинка и изделия из органзы и шифона, которые часто носили слоями. В совершенно ином ключе, отдавая дань уважения Жанне д’Арк и футуристическим работам Пако Рабанна, Маккуин, Версаче и Ферре продемонстрировали сетки из кольчужного плетения и металлизированные ткани.

Мода на лаконичные, облегающие силуэты принесла с собой минималистские интерпретации армейской униформы и спортивной одежды: в коллекциях Жана Колонны, Марка Эйзена, Жиль Зандер, Мартин Ситбон, Кельвина Кляйна, DKNY и Николь Фари можно было увидеть модели со стеганым верхом, капюшонами и застежками на молнии или липучках. Изысканный, сдержанный стиль парижской высокой моды 1950-х годов, особенно модели Баленсиаги и Жака Фата, послужили источником вдохновения для Мартины Ситбон, Марка Эйзена, бренда Sportmax и Николя Гескьера (из дома Balenciaga); их коллекции отличались пелеринами в стиле 1950-х и изящными линиями.

Джунья Ватанабе, Йоджи Ямамото, Tse N. Y. и Ацуро Таяма наслаивали и вручную драпировали ткани для создания изысканных по крою изделий, черпая вдохновение из различных источников, включая кубистические работы Пикассо и Брака, архитектуру модернизма и одежду оригами у японских дизайнеров начала 1980-х годов. Влияние кубизма также проявилось в ярких текстилях, использованных Ромео Джильи, Жан-Полем Готье, Мартином Ситбоном, домами Givenchy и Comme des Garçons.

Любителям сложного декора пришлись по вкусу вышивки и пайетки, которые щедро использовались на всех уровнях рынка, особенно ярко они были представлены на показе коллекции от-кутюр Джона Гальяно для дома Dior. Для него мастерская Лесажа создала свой самый дорогой вышитый наряд, на изготовление которого ушло две тысячи часов.

Etro, Лейни Кео, Marni и Chloé, Жюльен Макдональд, Клементс Рибейро и Рифат Озбек возглавили моду на стиль бохо класса люкс, выпуская многослойную одежду вытянутых линий из парчи, бархата с высоким ворсом, тканей в технике пэчворк и с бахромой — всё в богатой палитре янтарного, терракотового, мохово-зеленого и темно-фиолетового цветов и золота, напоминавшей о колорите художников-прерафаэлитов. Узоры были смелыми — некоторые из них были вдохновлены стилем ар-нуво рубежа XIX — XX века.

В октябре 1998 года модная пресса сообщила, что показы сезона весна/лето 1999 были отмечены «новой умеренностью». Прямым следствием азиатского финансового кризиса стало падение прибылей многих модных домов. Покупатели в Гонконге, Японии и Корее стали более разборчивыми в отношении цен и в целом утратили восторг перед европейскими и американскими брендами, а рыночные тенденции стали свидетельствовать о растущем доверии к собственным всё более утонченным индустриям высокой моды в Азии. В результате, чтобы привлечь обратно этот ключевой сектор рынка (азиатские закупки составляли около половины всех продаж французских предметов роскоши), многие дизайнеры сосредоточились на удобстве ношения, качестве и стоимости.