• Мода
  • Герои
Герои

Как Алессандро Микеле сделал Gucci самым залайканным брендом современности, перепридумал инфантильность и освободил нас от гендера?

Сегодня, 25 ноября, день рождения отмечает креативный директор дома Gucci, поэт и волшебник Алессандро Микеле. По этому случаю редактор моды и разработчица продуктов Института Beinopen Карина Никифорова вспомнила шесть его идей, которые чудесным образом оживили не только старый итальянский бренд, но и всю индустрию моды (и нашу жизнь!).

Jamie McCarthy/Getty Images

Алессандро Микеле на Met Gala 2019

Новый (старый) взгляд на карьеру и чудо преданности

В 2002 году Алессандро Микеле присоединился к команде дома Gucci, заняв пост дизайнера сумок и аксессуаров из кожи. В 2011 году в модном доме произошли крупные перемены — Тома Форда на посту креативного директора сменила Фрида Ганини. Сумки на тот момент были самыми ходовыми позициями бренда — закономерно, что совет директоров решил поставить генерирующего прибыль дизайнера на позицию выше. Так Микеле стал заместителем креативного директора и был им до тех пор, пока в январе 2015 года сам не занял место главы бренда, поработав к этому моменту в доме Gucci больше 12 лет.

Карьерный путь Алессандро Микеле не типичен для «звезд» современной моды — в отличие от Джонатана Андерсона (Loewe), Вёрджила Абло (мужская линия Louis Vuitton) и Демны Гвасалия (Balenciaga), у Алессандро никогда не было собственного бренда. Но глубокое знание внутренней кухни и крепкая связь с командой сделали его позиции куда более устойчивыми.

Машина времени

Pietro D'Aprano/Getty Images

Gucci, коллекция осень-зима 2015

Pietro D'Aprano/Getty Images

Gucci, коллекция осень-зима 2015

Pietro D'Aprano/Getty Images

Gucci, коллекция осень-зима 2015

Pietro D'Aprano/Getty Images

Gucci, коллекция осень-зима 2015

Возвращение романтичного и карнавального ретро — одна из самых заметных заслуг Микеле-дизайнера и стилиста. Первая коллекция, которую представил Алессандро (осень-зима 2015), состояла из цветных блуз с оборками и бантами, шифоновых платьев и плиссированных юбок, свободных костюмов в цветочный принт, дополненных крупными аксессуарами и нелепыми меховыми лоферами, которые моментально стали мемом.

Курс на романтизм в Gucci был взят еще при Фриде Ганини, правда, в куда более формальном и строгом ключе. Алессандро действовал радикальнее. Наивно расслабленная, инфантильная и «странная» коллекция резко выделялась на фоне собранных, строгих и холодных образов середины 2010-х. Микеле не показал ничего принципиально нового, но подтвердил тезис о хорошо забытом старом.

Микеле не просто вдохновляется модой прошлого века, но рассказывает новые истории с помощью старых знакомых вещей. И пересказ доступен каждому. Копии его платьев и блуз можно найти не только в Zara, но и в развалах на Уделке.

Красота без идеала и игра с гендером

Stuart C. Wilson/Getty Images

Алессандро Микеле и Джаред Лето на The Fashion Awards в 2016 году

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Гарри Стайлз и Алессандро Микеле на Met Gala 2019 

пресс-служба Gucci

Джаред Лето на показе Gucci Love Parade в 2021 году

пресс-служба Gucci

Grit на показе Gucci весна-лето 2019

Стоит отметить, что 2015 год стал переломным для мировой моды, и Микеле оказался в авангарде перемен. Еще никто не слышал про Гошу Рубчинского, Лотту Волкову и Авдотью Александрову с ее люмпенами, а Алессандро уже выводил на подиум новые типажи.

В 2016 году Микеле одним из первых объединил показы мужских и женских коллекций в одно шоу. Что важнее, он заменил «моделей» на «муз» и «героев» всех гендеров и возрастов. Сложно представить Gucci без Ланы дель Рей, Джареда Лето и Гарри Стайлза. Равно как и невозможно представить, чтобы при Томе Форде показ бренда закрывали модель с ростом 165 см и 70-летняя певица (речь о выходе Grit на показе весна-лето 2019 и выступлении Джейн Биркин в финале того же шоу).

Микеле сделал большой вклад в пересмотр стандартов красоты и размытие границ гендера, а значит и в освобождение каждого из нас. Об агендерности в контексте моды начали говорить в 60-х, в разгар сексуальной революции и эпохи хиппи, когда Ив Сен Лоран представил свой женский смокинг. Бесполые герои Gucci в костюмах из прошлого выглядят не нарочито, а органично — иначе картинка не складывается.

Сила комьюнити

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Показ Gucci осень-зима 2020

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Члены команды Gucci  на показе осень-зима 2020

В качестве пригласительного на шоу осень-зима 2020 Алессандро Микеле отправлял в WhatsApp голосовое сообщение и две фотографии: одна из них с биркой, на которой вышита надпись «Faconnier de Rêves» или «Dream Maker». Именно «создающим грезы» и было посвящено шоу, главными героями которого стали члены команды дома Gucci — портные, стилисты, визажисты — те, без кого сказка не стала бы былью. Часовой фильм выносит на показ весь процесс подготовки к шоу и подсвечивает тех, кто привык оставаться за кулисами. Модели переодеваются на глазах зрителей под ритм гигантского метронома и позируют на фоне рейлов, в окружении команды Gucci в форменных серых костюмах.

Алессандро Микелле понимает ценность команды и роль друзей в сказке Gucci. Именно «друзьями», а не «амбассадорами» называет бренд своих героев. И хочется верить, что это история про настоящую дружбу, искреннюю любовь и взаимовыручку — не только про деньги. Сотрудничество с многочисленными художниками, поддержка молодых брендов и бесконечные коллаборации — все это расширяет социальный круг, а значит усиливает влияние и помогает выжить в моде.

Большая форма

Frazer Harrison/Getty Images fo Gucci

Показ в честь столетия модного дома Gucci Love Parade

Frazer Harrison/Getty Images fo Gucci

Показ в честь столетия модного дома Gucci Love Parade

В эпоху соцсетей, сториз, тиктоков и клипового мышления, большие форматы — как эпос, спектакль и полнометражный фильм — кажутся неуклюжими, милыми динозаврами, которым в современном мире не достает ни времени, ни места. И склонный к анахронизмам Микеле закономерно обращается к ним.

С показами-перфомансами экспериментировали еще авангардисты в конце 80-х, Микеле вывел fashion-шоу на другой драматический уровень. Мы уже упоминали показ весна-лето 2019, который прошел на сцене театра, другие шоу Gucci в эпоху Микеле не уступают по зрелищности. Недавнее столетие дома Gucci было отмечено показом Love Parade, в сердце Голливуда, на Аллее Славы. Режиссерские стулья для гостей, актеры на подиуме и референсы к сотне голливудских фильмов: от ранних вестернов, до образов Элизабет Тейлор в «Клеопатре» и вечной Мэрилин Монро.

Чудо виральности и мемы

пресс-служба Gucci

Показ Gucci осень-зима 2018-2019

пресс-служба Gucci

Показ Gucci осень-зима 2018-2019

Ари Маркопулос/Gucci

Кампейн часов Gucci Grip и G-Timeless

пресс-служба Gucci

Коллекция Gucci Aria в коллаборация с Balenciaga

При всей любви к нафталиновому прошлому, Алессандро отлично понимает механизмы виральности интернета: в первую же коллекцию бренда вошли меховые лоферы, фото которых разлетелись по соцсетям, а точные копии были выпущены большинством масс-маркет ритейлеров. 

В начале 2017 года буквально в формате мемов вышел кампейн Gucci Watch — картинки с часами продолжили путешествие по интернету, обретая новые подписи. Наверняка вы вспомните и скандальный показ осень-зима 2018-2019 — тот самый, на котором модели вместо сумочек несли в руках копии своих собственных голов. После этого шоу количество упоминаний Gucci в медиа выросло в два раза, а упоминания самого Микеле — на все 754%.

После совместного показа Aria, Gucci обогнал Balenciaga по количеству упоминаний в соцсетях. Дом Gucci продолжает расти органично и без громких скандалов. И даже если новые идеи Микеле не вызывают такого фурора, как шесть лет назад, то только потому, что они стали частью привычной реальности, нашей новой нормой.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

Ваш город
Екатеринбург?
Выберите проект: