В диких условиях

Гид клуба путешественников «Миры» Сергей Лозовой пересек Индию на поезде, познакомился с обитателями ночного Ченная, а затем несколько дней плыл на пароме, чтобы увидеть воинствующее племя джарава.

Тур в прошлое

Некоторое время я работал гидом на традиционных туристических маршрутах в Индии и Греции, но в какой-то момент жанр однодневных экскурсий себя исчерпал — мне стало скучно, и я решил сам себе устроить путешествие. По Индии, которую большинство туристов не знает. Проблема в том, что многие люди не готовы к высокой доли непредсказуемости: а вдруг останешься без ночлега, еды, денег. Однако именно в экстремальных ситуациях мозг начинает работать интенсивнее. Особенно когда ты понимаешь, что если не соберешься и не подумаешь сейчас, останешься на улице, не сможешь поесть или уехать, —учишься схватывать на лету жесты, фразы, обращаться за помощью к местным жителям, которые часто не говорят по-английски,импровизируя на их языке, а не ждать представителя посольства. Если есть голова на плечах, всегда можно найти выход.

Народный маршрут

Индия — это машина времени. В некоторых отдаленных деревнях до сих пор не пользуются автомобилями, их заменяют волы и буйволы, крестьяне ходят в набедренных повязках. А есть места, где жизнь остановилась еще на уровне XV—XVI веков. Моей конечной целью были Андаманские острова, юго-восточная часть Бенгальского залива. Из всех островов, а их более двухсот, только немногим больше двадцати заселены. Там же находятся дикие девственные леса. Судоходные пути проходят достаточно далеко, потому и море невероятно чистое. Из Гоа в портовый город Ченнайя добирался на поезде, а в Порт-Блэр — столицу Андаманских островов — на загадочном пароме, который пару раз в месяц выходит из Ченная и Калькутты.

Действительно, поезд — самое лучшее место для того, чтобы увидеть настоящую Индию, а не ту, к которой привыкли посетители гоанских отелей. Но это и худший транспорт для тех, кто не готов к индийской реальности с ее антисанитарией и зашкаливающей плотностью пассажиров на квадратный метр поезда, отличная иллюстрация к тому, что эта страна занимает второе место в мире по численности населения. Неслучайно самое распространенное слово на многих из индийских диалектов —«подвинься». По мере отдаления от Гоа поезда становились все хуже, а пассажиров в них все больше. Типичная картинка из индийского вагона: сорок-пятьдесят человек в одном купе и трапеза прямо на расстеленных на полу газетах. Европейцу надо быть готовым к тому, что в течение минимум двух суток ему не удастся толком ни поесть, ни поспать. Большая радость, если место достанется на третьей полке. Еду покупают прямо в дороге: на станциях индийцы выкрикивают названия каких-то экзотических блюд, меняющихся в зависимости от штата. Такой дорожный провиант стоит5—10 рупий, или 2,5—5 рублей. Берешь, пробуешь и думаешь: поделиться деликатесом с соседями или лучше отправить его в окно? Что же до стоимости билета, то путь от Гоа до Ченная стоил 420 рупий, или 210 рублей. Вид из окна чудесный, а редкий собеседник, говорящий на английском, — настоящий подарок. Как, например, немка — типичная европейская дама в аккуратной одежде и с чемоданчиком на колесиках, который на разбитом провинциальном перроне выглядел как марсианин. Фрауехала на свадьбу к подруге исовсем не представляла, что индийские народные поезда могут так существенно отличаться от европейского эконом-класса.

Ченнай — город противоречий

Спустя два дня я прибыл в Ченнай. Под старым названиемэтот городизвестен какМадрас. Побывать здесь — моя давняя мечта. Но времени на изучение достопримечательностей оставалось совсем немного: я приехал вечером, а на следующий день уже должен был продолжитьпутешествие. Чтобы не терять драгоценное время, отправился гулять по ночному городу. Думаю, тот уровень нищеты, который царит в Ченнае, с трудом может представить себе европеец, например, типичное жилье местных жителей — картонная коробка. Сложно было передвигаться по городу, не наступив на спящего.Но это если смотреть вниз, а стоит посмотреть выше, и дух захватывает от великолепной архитектуры с колоннами, портиками времен британского колониального владычества. В Ченнае производят мотоциклы и автомобили, здесь же строят крупнейший в мире IT-центр, есть в городе даже торговый центр, ничем не уступающий обычным европейскиммегамоллам, и, кстати, очень неплохой кинотеатр. В том-то и парадокс Ченная, как и всей Индии: здесь соседствуют нищета и роскошь в самых крайних их проявлениях.

Паром

Забегая вперед скажу, что наша бюрократическая система просто рай по сравнению с тем, что творится в Индии. Билет на паром можно купить только в день отправления. Но подойдя утром к зданию порта, японял, что уехать суждено не всем — у дверей столпилось не меньше семисот человек. Оставалось занять стратегическую позицию и, как только двери открылись, прорываться.Проявив изворотливость и наглость игрока в американский футбол, практически одержав победу, я узнал, что собранных документов мне недостаточно: чтобы купить билет, их нужно не один, а три комплекта. Пришлось немного побегать по Ченнаю в поисках копировальной машины — и билет чудом стал моим. Осталась, казалось бы, самая малость — взойти на палубу. Но не тут-то было. Порт Ченная огромен, он растянулся километров на десять. Откуда именно отправится паром, спросить было невозможно. Оставалось только искать. Но все-такиспустя двенадцать часов активных действий цель была достигнута: я взошел на палубу. Место в трюме обошлось мне в 2100 рупий и должно было отличаться некоторой степенью комфорта, но в результате оно оказалось совершенно непригодным для пребывания там более пяти минут: огромные промышленные вентиляторы в каюте не работали, температура воздуха приближалась к сорока, а на стенах бесчинствовали полчища тараканов. Пришлось ночевать на палубе.Как выяснилось позже, в суматохе я не купил себе квиточек на еду. Слава богу, на пароме был буфет, где продавали масала-чай и печенье. Четверо суток я этим и питался. Справедливости ради скажу, что и не всем, кто приобрел квиточки, хватило еды, поэтому на пароме случались голодные бунты — индийцы штурмовали кухню.

На этот раз отступлюсь от своего правила советовать нетуристические маршруты: паром лучше оставить для местных жителей, если только вы специально не ищете экстремальных способов передвижения.Для меня четыре дня, проведенные на пароме, показались вечностью. Наконец, через сто часов сказочного путешествия, я очутился на Андаманских островах.

Дикие племена Андаман

На островах я присоединился к нашей группеклуба путешественников «Миры», с которой мнеудалосьувидеть и местных жителей — племя джарава. Они до сих пор охотятся со стрелами и луками. Кстати, такая стрела пробивает человека навылет. По внешности джарава больше напоминают пигмеев. Конан Дойл описывал их в «Знаке четырех» в главе «Сокровища Агры».В последнее время правительство Индии старается дистанцировать эти племена от влияния цивилизации. А поскольку единственная дорога проходит как раз через их резервацию, на территории острова введен строгий пропускной режим.

Рано утром мы сели в машины и под конвоем тронулись в путь. Увидеть представителей дикого племени все-таки удалось, хотя это большая редкость. Выглядят они вполне традиционно для нашего представления о туземцах: на женщинах и мужчинах минимум одежды, но зато они ярко раскрашены, в глазах — первобытная агрессия. Предположительно, они появились около ста двадцати тысяч лет назад.Увы, полиция строго-настрого запретила их фотографировать. Но есть на Андаманахи еще более необщительные жители — воинственное племя сентинельцев, которое настолько агрессивно, что практически не изучено.

Жизнь на островах

Большинство пляжей Андаман — дикие, хотя есть и приятные исключения. Мы побывали на Лонг-Айленде, где хозяин кокосовой плантации угощал нас молоком и, что совсем не типично для индийца, не брал за это денег. Один из самых туристически развитых островов—Хевлок. Он славится многочисленными пляжами. Пляж №7, например, по версии журнала Time признан самым красивым в мире. Но в то же время они один из самых опасных: не так давно крокодилы там съели туристку. Мы же предпочли невоспитанным рептилиям растаманов и дайверов и остановились с ними по соседству на пляже №5, заняв достаточно комфортные плетеные бунгало. Место действительно прекрасное для снорклинга и ныряния с аквалангом, а во время отлива от этого острова можно легко перейти по дну на соседний. Отправляясь в подобное путешествие, нужно точно знать время прилива и отлива, иначе можно оказаться в западне, отрезанным между морем и джунглями, а ночевать в чаще совсем не безопасно. Но и отказывать себе в удовольствии посещать такие отдаленные острова не стоит. Не это ли лучший способ погрузиться в первобытный мир, где современные проблемы перестают ими быть?

 

 

Сергей Лозовой

Профессиональный гид-экскурсовод, хотя и политолог по образованию. Несколько лет назад Сергей, бросив все, уехал в Индию, где работал экскурсоводом. Потом за новыми знаниями и опытом переехал в Грецию. Несколько лет водил туристов по популярным маршрутам страны мифических богов и легендарных героев. Сейчас работает в клубе путешественников «Миры».

 

Фото из личного архива.


Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также