• Мода
  • Герои
Герои

Когда в Российской империи появились травести и как выглядели первые андрогины — отрывок из книги «Русские травести»

Книга историка костюма и моды Ольги Хорошиловой «Русские травести» издательства «Манн, Иванов и Фербер» подробно рассказывает о русской травести-культуре, а самое главное — неопровержимо доказывает существование трансвестизма в нашей стране на протяжении трех веков. Ретроспектива почти в четыреста страниц состоит из примеров, архивных материалов, редких иллюстраций (в том числе, из личной коллекции Ольги Хорошиловой), реальных историй о людях, чей биологический пол не совпадал с психологическим. «Собака.ru» публикует два отрывка из «Русских травести», посвященных трансвестизму в моде.

Обложка книги «Русские травести»

На скакунах и в восхитительных штанах

Травестия — современница реформ Петра I. Она проникла в отечественную моду в самом начале XVIII века, когда царь запретил старинные русские парчовые ферязи, сарафаны и повойники, приказав вельможам являться ко двору истинными европейцами. Женщины надели корсеты и платья на фижмах, учились сурьмить брови и румяниться на французский манер. Они, конечно, сильно изменились, но остались женщинами. С мужчинами Петр Алексеевич обошелся жестче: с маху отсек им бороды, сорвал собольи шубы, сбил горлатные шапки, приказав носить узкие женственные кафтаны, облегающие кюлоты с чулками, чудные высокие парики, которые бояре доселе считали бабским баловством. Царь заставил русских мужчин пудриться, тянуть носочек и жеманиться — сделал их трансвеститами. Впрочем, они быстро привыкли к новому образу, ведь так же выглядели просвещенные европейцы, с которых велено было брать пример.

Во второй половине XVIII столетия женственный стиль рококо вышел из моды. Ему на смену пришел мужественный лаконичный неоклассицизм, а на заре следующего века началась эпоха героического ампира. Мундиры, кирасы, эполеты, награды и почетные раны превратили жеманников в стальных атлантов, участников военных кампаний, победителей Наполеона. Субтильные юноши быстро возмужали, но к середине столетия бесстыже обуржуазились: обрюзгли, отрастили животы и модные бороды, превратились в хитрых дельцов и дельных маршанов. Теперь манерничали только щеголи да столичные «кокодесы», модные юноши с тонкой талией и противоестественными наклонностями.

Русские дамы чаще и успешнее мужчин заигрывали с травестией. Еще в XVIII веке они полюбили ездить верхом в мужских кафтанах и распашных юбках. Такие носили и европейки, за что консерваторы-англичане называли их презрительно «гермафродитками». В XIX веке вошли в моду «амазонские» юбки для верховой езды, которые сочетали с короткими жакетами или спенсерами, напоминавшими мужские куртки. Некоторые романтичные барышни форсили в суконных псевдогусарских доломанах.

Во второй половине столетия дамы предпочитали костюмы «с короткими фраками темно-зеленого сукна, застегнутыми спереди на продолговатые зеленые пуговицы». Оттенков их было множество. Обозреватель моды отмечал: «Цвет изменяется, смотря по вкусу и щегольству особы, которой он назначается. Мы видели несколько цветных амазонок: небесно-голубую с шапочкой-жокеем, украшенной голубым вуалем; белую амазонку, отделанную черным бархатным руло, к ней серая касторовая мужская шляпа». Но большинство выбирали традиционные цвета: черный, маренго (асфальтово-серый) и темно-синий. В 1870-е годы дамы охотились в почти мужских суконных куртках или жакетах-«пардессю», застегивавшихся на верхнюю пуговицу.

Модные «кокодесы». Гравюра XIX в. Коллекция О. А. Хорошиловой

С амазонками надевали высокие цилиндры с полупрозрачной газовой вуалью и фетровые шляпы с пером. В начале ХХ столетия популярными стали английские «баулеры» (котелки) с традиционной атласной или репсовой лентой по тулье. К такому туалету полагались невысокие кожаные сапожки гессенского типа, то есть с мысиками и кисточками, как у гусар.

Весной и летом модницы предпочитали более легкий спортивный вариант — светлое коломянковое платье-жакет, напоминавшее мужской пиджак, блузку с высоким жестким воротником, соломенную шляпу-канотье или панаму, а также бриджи. На ногах были гетры «из мягкой кожи, застегивающиеся большими незаметными аграфами “в один миг”».

Для амазонских костюмов требовался особый тип нижнего белья: «Шерстяные трикотажные панталоны, сделанные заодно с чулками, которые можно носить без подвязок. Черные чулки, сделанные на белой подошве, они не горячат ноги и очень удобны для теплого времени. Кроме того, появились в настоящее время фуфайки, связанные из верблюжьих волос или из гагачьего пуха. Эти фуфайки Cosyspencer отличаются необыкновенной легкостью и прекрасно спускают испарину». В 1910-е последовали новые предписания: «Рубашка должна быть коротка. Корсет короче и ниже обыкновенного и, конечно, легче. Иногда необходимо дополнить его бюстенгальтером. Под шаровары делают батистовую подкладку, чтобы избегать неприятного соприкосновения шерстяной материи с кожей».

Дама в амазонском костюме с мужскими элементами. Гравюра XIX в. Коллекция О. А. Хорошиловой 

Аристократки прятали нежные руки под фильдекосовыми перчатками. Непременным атрибутом конных прогулок оставался стек с роскошной ручкой ювелирной работы, которую в 1890-е модно было украшать драгоценными камнями. Во второй половине 1900-х и особенно в начале 1910-х стали популярны тростниковый кнут и кожаный хлыст.

На велосипедах русские модницы катались не хуже англичанок и для этого придумали особый вид костюма, сочетавший мужские и женские элементы: блузка со стоячим воротничком и галстучком, короткая кофточка-болеро, недлинная юбка поверх панталон. Редкие отваживались носить широкие штаны-«блумерсы», это изобретение американских феминисток не нашло отклика в консервативной среде русских модниц.

Экономные особы шили велосипедные костюмы из старых офицерских шинелей. На этот счет журналы публиковали даже развернутые инструкции: «Из большой круглой пелерины [имеется в виду пелерина николаевской шинели. — О. Х.] сделана юбка, которая спереди зашита келлеровским швом. Низ украшается строчками. Кроятся красивая удобная кофточка и шапочка. При желании из пелерины сделать более длинную юбку, ее можно надставить и расширить полосами из клетчатого сукна или бархата. В случае если из пелерины неудобно сделать юбки, то ее можно употребить на короткое пальто. Из остальных частей [шине- ли. — О. Х.] можно сделать пальто для мальчика».


Командирши, комиссарши и апаши нравились не всем. В журнале «Смена» часто публиковали письма рабочих, критиковавших мужеподобных дев

Красные андрогины

В мирные 1920-е годы некоторые советские дамы все еще носили защитного цвета рубахи, шинели, шлемы и равнялись на мужчин. «Командирши» и «комиссарши» стали главными образами «красной» моды. Журналисты спешили поздравить общественность с рождением новой фемины: «У нас быстро начинает сформировываться тип женщины, самостоятельной, крепкой физически. Ставится вопрос об ее активном участии в качестве бойца».

Другим популярным персонажем эпохи НЭПа был апаш — так называли коротко стриженных барышень в пацанской одежде, поклонниц одноименного танца, вернее, целого представления, которое еще до войны разыгрывали на сценах кабаре и мюзик-холлов. Прожженные нэпманши с удовольствием примеряли маску хулигана, свободного, раскрепощенного, очень сексуального. Волосы убирали под кепи с плоским козырьком, грудь камуфлировали мешковатым пиджаком, туго затягивали кожаный ремень, но вместо брюк клеш носили юбки. Апаш стал рабочим ответом буржуазному стилю гарсон (garçonne).

Командирши, комиссарши и апаши нравились не всем. В журнале «Смена» часто публиковали письма рабочих, критиковавших мужеподобных дев: «Мы кожанку любим, а вот часто бывает так, что под кожанкой скрывается комсомолка, перенявшая от ребят ругань, “удаль молодецкую”. Не чураемся мы комсомолок, работаем и гуляем вместе с ними, а вот есть такие девчата, что хотят быть “стопроцентными парнями” и позаимствовали у парней уменье отборно материться. Вот в Самаре весной проводили бытовую анкету среди комсомолок. Был вопрос: “Ругаетесь ли вы матом?” Из 161 комсомолки, заполнившей анкету, 121 комсомолка скромно ответила одним словом: “Да”. Такого “равноправия” мы не желаем и против него восстаем единодушно».

Варианты дамских амазонок. Гравюра. Журнал La Mode illustrе́e. 1876 г. Коллекция О. А. Хорошиловой

Амазонка. Гравюра. Журнал La Mode illustrе́e. 1888 г. Коллекция О. А. Хорошиловой

Любопытно, что даже отпетые матершинницы и пацанки не рисковали (или не хотели) надевать брюки. В этом они были близки своим зарубежным современницам, женщинам века джаза, которые позволяли себе разве что бриджи с гетрами, когда занимались конным спортом, и атласные шаровары с пижамами, когда занимались флиртом. Но смокинги носили только с юбками. Женские брючные костюмы считались в России чем-то чуждым, западным, близким фашизму атрибутом. Дам в униформе советская пресса превозносила, но тех, кто надевал цивильные мужские тройки, бранила последними словами. Характерный сюжет опубликовала «Смена». Над фотографией закуривающих коротко стриженных девушек в брюках и пиджаках помещен красноречивый комментарий: «Студентки известнейшего американского университета в Колумбии ввели новую моду — мужские костюмы. Таким образом буржуазные дочурки массами записываются в боевые фашистские отряды для нападения на рабочих».

Брючный костюм приравняли к вражеской идеологии, и это останавливало мужественных дам в их экспериментах. Даже те, кто предпочитал откровенно маскулинный стиль — блузы с отложными воротниками, галстуки со стальными штангами, запонки, строгие однобортные жакеты, те, кто коротко стригся и брил затылки, — и они никогда не надевали брюк. Нет их и на фотографиях той поры: страх пересилил желание. И даже в тридцатые, когда взошла звезда Марлен Дитрих и в моду вошли спортивные брючные комплекты, в обыденной жизни советские дамы не носили брюк.

Настоящий гендерный переворот случился в 1960-е годы. Хрущевская «оттепель» разогрела фантазию портных и художников. Осмелевшие, вдохновленные европейскими экспериментами, они начали пропагандировать образ девушки-мальчика с короткой стрижкой — в журналах его аккуратно называли «женщиной спортивного стиля». Уже в середине десятилетия, даже раньше французского модельера Ива Сен-Лорана, мастера Таллинского и Рижского домов моделей одежды разрабатывали и пытались внедрить авангардные проекты: жакеты-сафари с брюками клеш, осенние демисезонные варианты элегантных брючных костюмов из плотной шерсти. В 1969-м сотрудники Таллинского дома моделей представили первый образец нарядного вечернего комплекта, состоявшего из короткого корсажа и юбки-брюк. В семидесятые годы модниц в брюках стало больше, однако открыто заигрывать с андрогинностью, как это делали в Европе и США, в нашей стране побаивались.

Люди:
Ольга Хорошилова

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

Ваш город
Екатеринбург?
Выберите проект: