20 вещей русского нормкора, которые потрясли мир

Культовые предметы русского нормкора из сезона в сезон цитируют все — от Карла Лагерфельда до Реи Кавакубо. Мифы и легенды, которые сложились вокруг этих предметов, комментирует историк моды Ольга Хорошилова

  • Балаклава – головной убор типа шлема из плотного трикотажа с вырезами для носа и глаз. По происхождению – коренная крымчанка. Появилась в районе Балаклавы во время Восточной войны 1853-1856 годов. Зимы были лютые, и англичане с французами, тогдашние захватчики Крымского полуострова, очень от нее натерпелись. Попросили местных бабок навязать им шапок, чтобы теплые были и в аккурат по голове. Посулили деньги. И получили в срок шлемы – с дыркой для лица. Назвали их балаклавами. В 20 веке в этих шлемах спецназовцы боролись с инакомыслящими. А в начале 21 века их надели инакомыслящие. Pussy Riot превратили балаклаву в символ безудержного женского русского протеста. А #Крымнаш вернул крымчанке балаклаве утерянное российское подданство.

  • Советский агиттекстиль – текстиль с набивными рисунками агитационно-политического характера. Это если по учебнику. А если по правде, то агиттекстиль – советский поп-арт, первый в своем роде. Создавали его с середины 1920-х по 1933 год молодые пролетарские художники, горячо поддержанные старшими товарищами-живописцами и другими товарищами. Считалось, что с помощью набивных серпов с молотами, молотилок и комбайнов советский человек окончательно уверует в мировую победу коммунизма. Вышло наоборот. Часто повторенные советские символы сливались в пестрый хаос, обесценивались. Эффект, сравнимый с шелкографиями Уорхола – тот ведь принтовал портреты звезд, а получались кислотные абстракции. Советский агиттекстиль был запрещен в 1933 и открыт заново на Западе в 1980-е годы. Теперь он своими шестеренками, задастыми бабами и серпами волнует воображение современных модельеров, не только российских.

  • Кепка – разновидной фуражной шапки с пологой тульей и твердым козырьком. В России с ней происходили невообразимые метаморфозы. Сначала кепки носили только воспитанные юноши из хороших семей, когда гуляли с боннами, играли в обруч-серсо и катались на велосипедах. В начале 20 века этот головной убор стал символом войны и спорта – ее надели автомобилисты, авиаторы и гонщики. А сразу после 1917 года, когда в советской республике поубавилось воспитанных юношей и царских летчиков, кепки превратились в элемент победившего пролеткульта. Их носили круглые сутки – с майкой по утрам и «кожанкой» по вечерам. И работали в них, и отдыхали на танцульках в ДК. И так почти до конца 1980-х годов. А потом появились другие кепки – от известных спорт-бендов Adidas, Nike, Puma, Kangaroo. Модники предпочитают D&G, DSquared2, Bottega Veneta, Philip Treacy, а также стильные «сицилийки», у которых с советскими общее крестьянско-пролетарское происхождение.

  • Кеды – вид обуви с матерчатым верхом, подошвой и наружными носками из резины. В 1915 году компания Converse представила удобную обувь для тенниса – тапки из полотна с каучуковой подошвой. В следующем году компания Rubber начала производство аналогичных туфель под маркой Keds. Культовыми их сделали волейболисты и баскетболисты в 1960-е – 1980-е годы. У нас эти туфли вошли в моду после Всемирного фестиваля молодежи 1957 года. Модели Converse All Stars быстро перелепили на советский манер и начали выпускать под наименованием «обувь спортивная резиновая». Народ их прозвал кедами, и это прозвище за ними закрепилось. Самыми крутыми считались туфли «Два мяча» − на толстой белой подошве с цветным накатом. В семидесятые и восьмидесятые кеды были у всех – даже киногероев («Приключения Электроника») и персонажей мультфильмов («Ну, погоди!»). Сейчас, как и тогда, они снова в моде, особенно среди хипстеров, скейтеров и бээмиксеров.

     

  • Шапка-«петушок» − высокий трикотажный головной убор, иногда дополненный кисточкой с помпоном. В своей «допетушьей» жизни он был спортивным вязаным шлемом, иногда с ушами, который носили охотники, велосипедисты и любители горного туризма. «Опетушился» он в застойное советской время, во второй половине 1960-х – начале 1970-х годов, удлинился и приобрел характерный гребешок. В 1970-е и 1980-е годы наши фабрики производили «петушки» в огромных количествах. Особенно модными считались с олимпийской символикой и названиями. Достать такие было сложно, поэтому смекалистый советский народ вязал их точные копии с с олимпийским кольцами и надписями Sapporo, Innsbruck, Lake Placid. Но многие не любили «петушки», считая их признаком совка. В общем, не без основания. Возможно поэтому, компании типа Bosco предлагают трикотажные шапки западного образца, у которых «гребешков» почти не разглядеть.

  • Шуба – одежда из меха. То ли арабское это слово, а то ли немецкое – до сих пор гадают. Но по своему монументальному духу шуба − русская одежда. Официально появилась на Руси в 14 веке, не официально – существовала здесь всегда. По ее меху определяли достаток – чем солиднее, гуще, тем знатнее и богаче ее хозяин. Жители столицы носили шубу всегда мехом внутрь, а мехом наружу – только шоферы знатных особ. Сибирские купцы, наоборот, славились жирными шубами мехом наружу. В советское время шубы, как и морозы, оставались актуальными. Мех нутрий и кроликов – для рабочего люда. Каракульча и бобер – для партийцев. Современные русские модницы обожают шубки. И носят их по-купечески − мехом и богатством наружу.

  • Ватник – стеганая куртка или полушубок на вате. В Европе известен с 14 века под названием акетон. Его надевали под кольчугу в качестве дополнительной защиты. От акетона в свою очередь происходят все те фантастические стеганые защитные костюмы, которыми в начале 20 века щеголяли футбольные вратари и хоккеисты. Россия – не Европа. Здесь всегда носили ватник, чтобы спастись от холодов. Отсюда его второе название – телогрейка. Наш ватник – восточный по происхождению. Его главный предок – азиатский стеганый халат. Полушубки на вате русская армия надела в самом начале 20 века – во время Русско-японской войны. И советская армия этот опыт переняла. Ватники до сих пор у нас ассоциируются с двумя малоприятными вещами – войной и сталинскими лагерями смерти. А потому современные российские модельеры берут за образцы не советские телогрейки, а европейские благородные акетоны и спортивные латы.

  • Синий спортивный костюм «физкультурник» − трикотажный комплект, включающий в себя куртку (или пуловер) и штаны. Классический «физкультурник» всегда был тиражной копией той формы, в которой выступала советская олимпийская сборная. Поэтому культовым он стал только в 1950-е годы, когда наша сборная, наконец, отправилась на Олимпийские игры. Конечно, спортсмены носили не только синие костюмы, но именно такой цвет был принят в качестве основного для массового производства. С начала 1970-х в них бегали по двору и делали гимнастику на балконах. А суровые физруки гоняли школьников, тоже одетых в синие трикотажные костюмы. Прекрасную рекламу «физкультурникам» сделал Леонид Брежнев, представ в нем и в солнечных очках на серии цветных снимков. В благополучные 2000-е годы началось возрождение советских спортивных костюмов. Теперь никого уже не смущают синие трикотажные свитера и фуфайки с надписью «СССР».

     

  • Семейные трусы («семейники») – род мужского нижнего белья свободного покроя из хлопчатобумажных тканей. Один из самых главных элементов советского нормкора. Имеет ярко выраженное спортивное происхождение. Подобные трусы-шорты из фланели или трикотажа в конце 19 века являлись частью футбольной и бейсбольной экипировок. В 1920-е годы черные и синие трусы стали элементами советской спортивной формы, а также мужского нижнего белья. Всё в семейных трусах было замечательно – и свободный крой (нигде не терло), и дешевизна, и само название, олицетворявшее сплоченность советской семьи вокруг ее главы – мужчины. Шили их из текстилей монохромных или в веселый цветочек. В«семейниках» ходили дома, но иногда появлялись во дворах и в вытрезвителях. Они и сейчас живее всех живых. Если современные «боксеры» ведут свое происхождение от спортивных трусов, то свободные плавки нынешних хипстеров – это любопытный симбиоз советских «семейников» и гавайских «бермудов».

     

  • Майка – род нательной трикотажной рубашки без рукавов или с короткими рукавами. Был известен в России с 1870-х годов под французским термином maillot («майо»). Тогда их носили военные и спортсмены, в том числе Иван Поддубный. Однако по настоящему народными майки стали только в советское время. Их культ, как и культ комсомольского здорового тела, начался в сталинскую эпоху. Белые майки прекрасно сочетались с белыми фланелевыми брюками и бронзовыми мускулами гимнастов. Серые, дырявые майки в комплекте с синими трусами, черными носками, наколками и физиономией дебила прекрасно гармонировали с хламом и матом советских коммуналок. Майки носили солдаты и студенты, тунеядцы и пенсионеры, и вообще весь Советский союз. Они здорово изменились с тех счастливых времен. Теперь есть майки фанатов рока и попа, Nike и Adidas. Майки СССР и «Слава России». И даже майки с зелеными и очень вежливыми людьми.

     

  • Галоши (калоши) «Красный треугольник» – вид непромокаемой обуви, производившийся на одноименной фабрике. История предприятия началась в 1860-е годы в Петербурге. Называлось оно ТРАМ – Товарищество русско-американской мануфактуры. Одним из первых наладило производство галош в российской столице. В 1918 году Товарищество переименовали в «Красный треугольник», и галоши стали пролетарскими, то есть грубыми и нелепыми. Оттого их так обожал рабочий люд, и так стеснялись носить дамы. Лидия Чуковская хлюпала в них по Невскому проспекту, чуть не плача. Анна Ахматова часто их теряла, а потом и вовсе ходила в одной. Кажется, был только один советский интеллигент, искренне любивший галоши – это Крокодил Корнея Чуковского. Да и тот ими питался. Времена, к счастью, изменились. В России теперь носят галоши дорогие, британские, и недорогие, китайские, всех форм и расцветок.

  • Куртки «кожанки» («комиссарки») – недлинные куртки военного типа из кожи черного или коричневого цветов. Как и многое в российском нормкоре, они родом из имперского прошлого. Их прототипы – кожаные укороченные плащи, введенные для флотских офицеров и чиновников в 1876 году. В начале 20 века эти куртки, названные «шведскими», носили моряки, шоферы, чины военных автомобильных частей и главные щеголи русской армии – авиаторы. В них они сражались на фронтах Великой войны. «Комиссарками»куртки назвали в 1920-е годы, во время чисток, проводимых комиссарами ЧК. Тогда они обзавелись кожаными офицерскими куртками, а их владельцев отправляли в расход. Благодаря потоку советских кинолент 1960-х – 1990-х годов, в том числе фильму Никиты Михалкова, образ комиссара врос в «кожанку».Авангардный лоск куртке придали модельеры Петлюра и Ольга Солдатова в 1990-е годы. Сейчас они прекрасно смотрятся на байкерах, владельцах ретромобилей и просто красивых барышнях.

     

  • Шапка-«пирожок» − меховой головной убор типа «ток», то есть без полей. Вальяжные господа и медлительные дамы Российской империи носили их холодной осенью и зимой с пальто или полушубками. В революционное время «току» сделал рекламу Керенский, бесконечно снимавший его перед объективами кинокамер. «Пирожком» головной убор назвали в советское время. Каждую зиму радостных демонстрантов приветствовали с вершин мавзолея вожди – все как один в «пирожках». А потом шапки полетели с их голов. До сих пор помню расстрел Чаушеску – залпы автоматов, завалившаяся фигура в черном пальто и откатившийся в сторону каракулевый «пирожок». О плохом быстро забыли. Dior, Chanel, Comme des Garçons, Issey Miyake возродили меховые «токи» во второй половине 1980-х – начале 1990-х годов. Их главными пропагадистами в шоу-бизнесе стали Элтон Джон и группа Pet Shop Boys.

  • Ушанка – шапка (чаще меховая) с отложными наушниками, назатыльником и козырьком. На западе ее называют «Russian hat». И, в общем, зря. Потому как эту шапку носили и викинги, и скифы, и древние китайцы, и татаро-монголы. Не русская, в общем, шапка. Но именно Россия сделал ей оглушительную во всех смыслах рекламу. В удобных ушанках наши солдаты сражались с австро-германцами в Первую мировую, потом бились со всем миром и друг с другом в Гражданскую. В ушанках ехали умирать в сталинские лагеря и погибать под Сталинград. А потом она, из песца и чернобурки, превратилась в самый партийный головной убор. Сейчас ни одна коллекция спортивных компаний не обходится без «русской шапки». Она часто мелькает на подиумах высокой моды. А все потому, что удобная и в меру экзотическая.

  • Косоворотка – рубашка с застежкой с боку. Считают, что это коренная русская одежда. А на самом деле появилась только в 15-16 веках. Почему застежка оказалась сбоку, никто толком не объяснил, даже академик Лихачев. Сначала их носили крестьяне и купцы. В эпоху Александра III их надела армия, а затем учащиеся. После 1917 года косоворотка оставалась популярной, особенно среди рабочих и трудящейся интеллигенции. В косоворотках-гимнастерках защитного цвета солдаты уходили на фронт Великой Отечественной. А потом их донашивали в мирное время. В дикие и свободные 1990-е эти рубахи носили квасные православные патриоты и вечно молодые вечно пьяные художники. Сейчас, надев косоворотку, можно сойти за ультраправого националиста или заграничного туриста. Поэтому сто раз думайте, стоит ли ее вообще надевать.

  • Плащ-«гэбэшник» − легкое пальто из габардина песочного или защитного оттенков. Называется так потому, что их часто носили товарищи из КГБ. Но и разведка, и габардин, и само пальто – родом из Англии. В начале 20 века его запатентовала кампания Burberry и большими партиями направляла в британскую армию. Во время Первой мировой оно стало называться «тренчкоут» (окопное пальто), потому что вся королевская рать сидела в них в стылых траншеях. После Второй мировой началась Холодная война, и на работу вышли разведчики – все как один в «тренчах». Особенно их полюбили офицеры Штази, немецкого КГБ. Отсюда второе название − «штази-пальто». Но теперь об этом уже никто не помнит. «Тренчи» от Burberry и Aquasqutum носят модники по всему миру, ни черта не понимающие в политике.

     

  • Тельняшка – нательная трикотажная рубаха нижних чинов флота. В 1858 году ее надели французские матросы, а наши – только в начале 1870-х. Вокруг тельняшки уже столько нелепых мифов, что на большую книгу хватит. Во-первых, Шанель никогда не использовала ее в коллекциях и не вводила в моду. Она просто иногда носила бретонскую тельняшку, купленную в магазинчике на побережье. А клиенткам предлагала блузы и кардиганы с матросским воротником – всего то. Во-вторых, 21 полоска не означает победы Наполеона – сколько поместилось полосок на тельняшке среднего размера, столько и записали в уставе. В-третьих, русская тельняшка не родилась 19 августа 1874 года, как теперь кругом говорят. Она была впервые упомянута в табели обмундирования нижних чинов, а в качестве эксперимента существовала в нашем флоте уже с 1872 года. И, наконец, настоящую славу тельняшке в 20 веке принесли не битники, не французские режиссеры, не Ив Сен-Лоран, а гей-культура 1980-х годов и Жан Поль Готье как ее самый яркий и шумный выразитель.

     

  • Ветровка – куртка из плотной ткани для защиты от непогоды. Самые ее близкие предки – габардиновые плащи и непромокаемые «макинтоши» 19 века. В светской советской моде ветровки появились в 1930-е годы, но настоящая слава пришла к ним в 1960-е, когда из Италии в СССР завезли ткань, отталкивающую воду – болонью. Из нее тут же нашили короткие куртки с молниями или кнопками, а также тренчкоуты, которые получили название «плащи-болонья». В 1980-е годы ветровки, привезенные из Польши или ГДР (самые близкие европейским аналогам) слегка напоминали популярные в тот период клубные хип-хоп куртки, по которым сходил с ума весь модный мир. В середине – второй половине 1990-х черные ветровки прямого силуэта с широкой молнией и капюшоном стали элементом рейверского прикида Их часто покрывали флюорисцентными рисунками и надписями типа «hard as f**k». Нынче ветровки – такие же неотъемлемые части уличного стиля, как кеды, джинсы-дудочки и шляпки-«трилби».

     

  • Вышивка крестом – техника вышивания узора по канве с помощью иглы и цветных нитей. В общем, не сложная, но трудоемкая. У полнотелых русских красавиц имперской России времени было хоть отбавляй. И они гнули корсетированные спины, часами вышивая петушков, цветы, а также незамысловатые абстрактные узоры, из которых родом весь русский авангард. Вышивкой крестом украшали рубашки, платья, скатерти, сонетки, портмоне, визитницы. В советское время это искусство с жаром пропагандировали Надежда Ламанова, Евгения Прибыльская, Ленинградский и Общесоюзный дома моделей, партийные лидеры и их неуклюжие спутницы. Мастерицы-искусницы есть и сейчас. Их труд нет-нет да и промелькнет на московских и питерских неделях моды.

     

Комментарии (0)
Автор: sobaka
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также